Отшельники монахи

Келья вышенского затворника

Премудрость мира оправдана чадами её. Станешь поститься – скажут: чего это вы себя радостей мира лишаете? Станешь веселиться – спросят: не стыдно вам радоваться в то время, как множество людей в мире страдают от расовой и гендерной дискриминации, от голода, от атипичной пневмонии? В общем, как ни поступи, найдется недовольный гражданин, гордящийся некими дипломами, который попытается разделать тебя под орех на тему твоего несоответствия реальной жизни.

Ох, лукавое семя! Ох, злодеи, хоть бы и без ножей, но в очках и даже при галстуке! О, убийцы истины с высшим образованием. Извратители. Специалисты перекрасить белое в черное, и вывернуть черное серой изнанкой наружу. «Мы пели вам плачевные песни, а вы не плакали. Мы играли вам, и вы не плясали». Со времен Христа никуда они не делись, хотя кровных связей меж эпохами нет. Одни только связи духовные. Очевидно, что духовное зло зачинается в душе без плотского семени, как нечестивая пародия на Бессеменное зачатие. Вот и бродят по миру потомки Ария, потомки Иуды, потомки Копронима, без всякого намека на кровяное родство.

Поведите человека, хотя бы, в пещеры Киевской Лавры. Покажите ему места затвора и расскажите об образе жизни тех живых мертвецов, которые здесь были, по сути, погребенными заживо. Добровольно и ради Христа погребенными. Так в тропаре и поется: «Егда снидосте во гробы и самих себе заключисте…»

Мозг современного человека дойдет до кипения и откажется понимать то, что здесь «жили люди». Причем, жили десятилетиями. Лично я уверен, что любая камера любой тюрьмы в сравнении с пещерами киевских угодников выглядит, как VIP-номер в отеле Хилтон. В тюрьме, как-никак, есть батарея, и радиоточка, и трехразовое (пусть и скудное) питание. Есть постельное белье. Там есть с кем поговорить, пусть даже на очень ограниченные темы. Там есть сотни вещей, которые напрочь отсутствуют в пещере отшельника. И современные люди, поднимая брови, спрашивают: зачем?

Зачем эти добровольные издевательства над собой? Ведь жизнь такая сладкая. Спрашиваешь в ответ: А что вы предлагаете? Ведь аскеза, это радикальный вызов безумию мира. А у вас лично есть хоть какая-то благородная альтернатива обывательству? Есть у вас противовес всем этим неизбежным в миру сплетням, покупкам, продажам, блуду, болтовне, суете? Есть? Отвечают: Ну, есть же театр, музеи, книги, семья, наконец. Есть культура и цивилизация. Зачем же в пещеру? Надо бы в музей. Опять спрашиваешь: А вы сами часто ходите в музеи, театр? Лично вы? Часто вы детьми своими занимаетесь? Молчат. Слепому ясно, что в театры не ходят, на детей плевали и книг не читают. Но так, в видах общей культурной оппозиции, ссылаются на то, что сами знают плохо.

И вот этим последним, этим теоретическим борцам с «аскетическим изуверством» ради научного прогресса и неминуемого счастья, я хотел бы предложить посещение Выши. Той самой Выши, где жил Феофан, именуемый Вышенским. Той самой Выши, которую Феофан не согласен был поменять ни на что, кроме Царства Небесного. Там тоже жил отшельник. Не в пещере, правда, но в доме. В ограде монастыря. Однако жил он в подлинном затворе, никого не видя и ни с кем не общаясь лицом к лицу десятилетиями. И было это не в 10-м веке, в в 19-м.

И что же там есть, в этой трехкомнатной келье, не идущей по строгости даже в близкое сравнение с пещерами киевских отцов?

Там есть микроскоп и телескоп. Да-да. Епископ, никуда не выходивший десятилетиями, в келье своей изучал звездное небо и микромир. Ему было это интересно – деление клетки, вращение планет. Ему это верить не мешало. Да что там «не мешало»! Ему это верить помогало, как помогало составлять псалмы царю Давиду сияющее звездное небо над Израилем. Еще там в келье есть скрипка. Обычная скрипка, игра на которой есть одна из вершин музыкального искусства. Ведь из всех музыкальных инструментов только скрипка ближе всего способна уподобиться человеческому голосу – совершенно уникальному музыкальному инструменту во вселенной. Итак, епископ Феофан смотрел на небо в телескоп, играл на скрипке. А что еще? А еще он играл на клавесине. Одной скрипки ему было мало. Еще он читал книги на нескольких европейских и нескольких восточных языках. Еще имел близ себя набор столярных инструментов, которыми активно пользовался. Сверла, рубанок, пилочки… А еще он вел оживленную переписку с сотнями людей. Написал за время затвора тома книг. Занимался переводами. Годами ежедневно служил Божественную Литургию. Молился, как монах; проповедовал письменно, как епископ.

Итак, перед нами два типа отшельничества. Одно скудное и тяжелое, как мученичество. Другое обильное плодами и богатое, как живое соединение храма Божьего, лаборатории ученого и кабинета писателя. Какое из них вам больше по вкусу? Скорее всего, и то и другое будет не то, что не вкусу – не по зубам. Человек-дохляк непомерно напрягается даже для того, чтобы просто поверить, что праведники существуют, и подвижники, это не выдумка.

Подлинные ученые похожи на отшельников, а подлинные отшельники – на ученых. Зато мы не похожи ни на тех, ни на других. Мы похожи на людей, которым если покажешь келью Печерского святого, сразу начнут «уплывать» в рассуждения о культуре, науке, цивилизации. А еще о лифте, газовой плитке и стоматологическом кабинете. Но если покажешь нам келью Феофана, то мы тут же скажем, что это у него, мол, монаха было столько времени на книжки, скрипки и телескопы. А мы, мол, в трудах живем. Аки пчела. Куда, мол, нам. И оправдается в очередной раз ложная премудрость чадами её.

А все-таки я хочу сказать, что келья Феофана многие жала вырвет. Тех, кто в небо смотрит, а в Бога не верит, обличит феофанов телескоп. Тех, кто в микроскоп смотрит, а в Бога не верит, обличит феофанов микроскоп. Тех, кто многие языки выучил, а с Богом разговаривать не научился, обличит феофанова библиотека. И рубанок, и сверло, и клавесин, и швейный набор, и слесарный инструмент в свою очередь свою работу тоже сделают. И это я просто молчу о том, кем мы все без изъятия выглядим на фоне затворников печерских!

Веры не бывает без догмата. Христианства не бывает без Церкви. И Церковь не живет без подвига. Без подвига она засыхает и, что еще хуже, превращается в подделку, в имитацию. Подвиг лучше нести. Но даже если сил на это нет ни нравственных, ни физических, хотя бы признать красоту подвига человек обязан. Непонимание подвига – его красоты и необходимости – есть печать полной чуждости духу Христову.

Страшная такая печать. И крайне распространенная.

На улицах города появился благообразный старец, пришедший с востока

В 1858 г. ночное небо над Томском озаряла яркая комета. 31 октября того же года на улицах города появился благообразный старец, пришедший с востока, из Ачинского уезда с идущим из Китая чайным караваном. Пройдя по Томску, караван остановился у Гостиного двора против Иверской часовни, «Духовных врат» города, увенчанной золотой скульптурой Архангела Михаила — Небесного хранителя России. Старец поспешил в часовню, где четырежды поклонился Иверской иконе Богородицы «Портитиссы» («Вратарницы»), три поклона Богородице и один — Святой Троице (Небесной Хранительнице Томска).

Странник Феодор Козьмич — Александр Благословенный

Часовня представляла собой копию Московской Иверской часовни, где он — Император Всероссийский — начинал свои посещения и прощался с Москвой. Сейчас он странник и отшельник от суеты житейской, бродяга, не помнящий родства, принявший на себя крест поста и молитвы ради духовной брани с духом сатанинским, охватившим планету и грозящим Святой Руси.

В ХХ в. русский поэт-визионер Даниил Андреев напишет о нем в «Железной мистерии».

***

Радость! Радость! Императорский инок!

Песню-славу, друг мой, возгласи!

Сквозь миры он мчит на поединок

С Антиподами Святой Руси!

И называет Его Освободителем «Соборной Души русского сверхнарода» — главой «Синклита небесных сил России» и «Ангелом-Хранителем России», «Грозным возмездием врагам Святой Руси», а еще «Императором-Искупителем» грехов Русского народа — титулом последнего русского императора-мученика Николая II.

Главный дом усадьбы Хромова, начало XXI в., фото В. Дударев

От Иверской часовни Старец отправился на Монастырскую улицу (ныне ул. Крылова, 26) к дому его почитателя золотопромышленника Семена Феофановича Хромова, где был радушно встречен хозяином и поселен в мезонине с большим окном на восток. Этот восточный мезонин стал первой Томской кельей Старца Феодора Козьмича — Императора Александра I Победителя Наполеона, тайно ушедшего от престола в городе Таганроге, в 1825 г. по благословению духоносного старца Серафима Саровского.

К лету 1859 г. Хромов построил Ему отдельную городскую келью в садочке у южного фасада усадебного дома и загородную летнюю келью на своей заимке в Хромовке — восточном предместье Томска, где ныне установлен гранитный памятник Старцу Феодору Козьмичу — Александру Благословенному. 20 января (2 февраля) 1864 г. в городской келье завершились земные дни 87-летнего Старца манифестациями трех световых столпов, отметивших отход от тела бессмертной души царя-отшельника на небо. По воле отошедшего его прах был отпет на третий день после кончины в Казанской церкви Томского Богородице-Алексиевского мужского монастыря и предан земле к северо-востоку от ее алтарных пределов в 1904 г.

По Его царской воле и по благословению его духовника Святого Иоанна Кронштадтского был составлен не воплощенный проект строительства на месте городской кельи каменного храма Козельщанской Божией Матери Целительницы и детского приюта во исцеление Наследника Престола Цесаревича Алексея — сына Николая II, всемирно известное имя которого и ныне прославляет благословляемый Томск.

Дом усадьбы Хромова, начало XX в.

В 20-е годы ХХ в. келья-часовня была разобрана безбожными властями Томска. В 1994 г. состоялось обретение его мощей, установленных в казанской церкви Богородице-Алексиевского монастыря. Неоднократно Томск посещали представители Дома Романовых — хранители семейной тайны о царственном происхождении Старца, петербургская усыпальница которого находится без праха.

Между тем, усадебный дом С. Ф. Хромова подвергся в 1999 г. разрушению. Его руины до настоящего времени взывают к реставрации. В 2003 г в садочке у моста кельи был установлен закладной камень часовни-памятника Старцу-Императору. Муниципальное учреждение «Томск исторический» составило проекты «Императорского квартала» вдоль улицы Крылова.

Мэры и губернаторы Томска брали на личный контроль дело увековечивания памяти самого знаменитого жителя Томска, Странника Феодора Козьмича-Александра Благословенного, да воз и ныне там.

Геннадий Скворцов

Географические кординаты Шулданского пещерного монастыря на карте Крыма GPS N 44.591306 E 33.771728

Сегодня Шулданский пещерный монастырь, открыт для всех посетителей. Храм является действующим. На его территории живут монахи и послушники. В Шулданском монастыре всегда рады гостям. Если нет срочных дел, обитатели с радостью проведут небольшую экскурсию и расскажут множество удивительных историй, как о монастыре, так и о достопримечательностях, которые находятся в его окрестностях. Посещение монастыря бесплатно. Шулданский пещерный монастырь расположен на окраине поселка Терновка, Балаклавского района.

Часовня его расположена на вершине горы Шулдан- Бурун, практически, над самым обрывом, на высоте 515 метров. Сам монастырь и жилые помещение находятся немного ниже, в скале. В скале еще в 8-м веке были выдолблены небольшие кельи, расположенные в два яруса. Сегодня, в скале, около 20-ти технических и служебных помещений, два храма. Высота потолков, внутри храма — 3,6 метра, ширина — 3.3м, длина — 7м. На территории монастыря круглогодично обитают иноки. Также здесь оказывают помощь наркозависимым и алкоголикам.

История монастыря Христа Спасителя — Шулдан

Название Шулдан, переводится с тюркского языка, как неприступная крепость, или, как место, в котором отражается эхо. Когда появилось это название, историки однозначно ответить не могут, предположительно к середине 16, началу 17 веков. История Шулданского пещерного монастыря началась в середине 8-го века, с момента появления в этих местах монахов с Афонских монастырей. Ищя прибежище, греческие монахи нашли небольшую пещеру и в ней обосновались.

Причина бегства монахов из Греции — иконоборчество, начатое Византийским императором Львом 3-тим- Исавром. Именно Лев 3-й объявил в 730 году всех священников, которые поклоняются иконам — язычниками, а иконы — идолами. Так началось беспощадное уничтожение древних икон, монахов, множества базилик, фресок. К 750 году, борьба была в самом разгаре. Монахи из Греции, Италии и даже из столицы Византии — Константинополя, бежали в Крым, Грузию и Армению, прячась в горах и вывозя иконы.

С появление на Шулдане монахов, в эти места стали захаживать купцы. Монахи довольно быстро обосновались в этих местах, посадили виноградники и стали производить чудесные вина. Помимо виноделия, было хорошо развито сельское хозяйство и скотоводство, налажено производство сыров, отвели складские помещения под пшено. До 15 века Шулданский монастырь был одним из самых крупных в Крыму, но захват Крыма татаро-монголами, уже к 16 веку, приводит монастырь в полный упадок. С Присоединения Крыма к Российской империи, на Шулдан возвращаются монахи и вплоть до 1921 года, проводят обряды богослужения, пока коммунисты не закрыли монастырь. Новым этапом возрождения монастыря можно считать 90-е годы прошлого столетия. Именно в это время первые аскеты и иноки, стали понемногу возрождать эти прекрасные места.

Как добраться до Шулданского пещерного монастыря

Добраться до Шулданского пещерного монастыря проще всего из Севастополя. Выезжая из Севастополя, в сторону Ялты, через несколько километров, поверните на поселок Черноречье. Съезжаем с главной дороги, проезжаем поселок Черноречье, проезжаем еще 8 км и попадаем в поселок Терновка. Мы- у цели. В поселке оставляем машину и по грунтовой дороге движемся в горы, на высоту 515 метров. Прогулка, в среднем, занимает около 1-го часа, но с учетом фото и небольшого перекуса, вся прогулка занимает от 3- до 5 часов.

Если Вы решили посетить Шулдан, то обязательно ознакомьтесь с пещерными городами Крыма и достопримечательностями Байдарской долины. Это самые близкие достопримечательности от Шулдана. Именно представление о достопримечательностях даст Вам возможность сделать свой уникальный и неповторимый маршрут и наполнить Ваше путешествие новыми событиями и ощущениями.

Шулданский пещерный монастырь на карте Крыма

Если вам нужно серьезно подумать, отправляйтесь в горы. Это утверждение находит свое развитие во многих культурах. Однако, пожалуй, особой мировоззренческой силой оно обладает в Японии.

Именно в стране восходящего солнца уединенные походы в горы, иногда очень сложные и продолжительные, традиционно считаются популярным способом разрешения широкого спектра проблем – как личных, так и профессиональных. Но даже в Японии ни одна школа сторонников горной медитации не дошла до такой степени аскетизма, как Ямабуси.

Ямабуси – горные отшельники, которые практиковали доктрину Сюгэндо – эзотерическое учение, объединяющее тайный буддизм, даосизм и синто. В целом Сюгэндо делает акцент на выносливости, возведенной в ранг крайнего аскетизма.

Исповедуя этот комплекс идей, его адепты и по сей день ведут аскетический образ жизни, проживая в суровой, отдаленной от цивилизации горной местности.

Горные мистики Ямабуси известны своими магическими способностями и тайным знанием. Автор документальных фильмов Фриц Шуман дает нам яркую возможность почувствовать специфику их спартанского образа жизни в своей новой короткометражке «Горные монахи».


Кадр из фильма Фрица Шумана «Горные монахи».

«Ходить босиком по льду, медитировать под водопадами и ночевать на горных вершинах – таков путь Ямабуси, – утверждает немецкий документалист. – Они идут в горы, чтобы умереть и родиться заново».

Учение Сюгэндо достигло пика популярности в XVII веке, когда Ямабуси со своими учениками посетили около 90% всех деревень на севере Японии.

Согласно легендам, его монахи обладали магической силой и служили советниками самураев и военачальников. Наряду с самураями они участвовали в сражениях, поэтому их также называют горными воинами. В конце XIX века, когда Япония открылась Западу и перешла от феодального устройства государства к индустриализации, их религия была запрещена.

Горные монахи занимались не только изучением природ, культовых изображений и текстов, но также осваивали множество боевых искусств. Идея не только духовного, но и физического самосовершенствования – одна из самых важных в японской культуре.

Несмотря на то, что запрет на Ямабуси давно снят, их религия уже не имеет такой популярности, как в прежние времена. Тем не менее у этого учения все еще есть последователи, которые сохраняют верность суровым ориентирам Сюгэндо.

И в наше время в префектуре Ямагата на севере Японии любой желающий, даже иностранец, может записаться на частные курсы, посвящающие в религиозные тайны учения горных отшельников, через официальный веб-сайт Ямабуси.

Простые суровые условия их повседневной жизни могут показаться привлекательными для тех, кто разочаровался в современном, технологически захламленном мире, разрушающем гармонию между человеком и первозданной природой. Фильм «Горные монахи» вполне может заставить человека переосмыслить систему ценностей и даже изменить образ жизни.

Документальная лента Фрица Шумана далека от идеализации персонажей. «Идея, – заявляет один из монахов Ямабуси в самом начале фильма, – состоит в том, чтобы испытать муки ада».

Фотографии: Yoshio Wada.
Подготовила Юлия Митина по материалам Оpen culture.

Жизнь в пещерах Гёреме, Каппадокия. Турция. Photo credit: matamai, Flickr

Улочки Гёреме, Каппадокия. Турция. Photo credit: Valentina Silva, Flickr

Жизнь в пещерах Гёреме, Каппадокия. Турция. Photo credit: Andrey Salikov (andrey_salikov), Flickr

Когда-то этот уникальный природный регион Турции привлек сюда человека, потому, что в мягкой породе туфы можно было легко высечь пещеру для жизни. Прошли тысячелетия, мир изменился до неузнаваемости, а в Гёреме люди по прежнему высекают себе жилища в скалах.

По словам местных жителей приобрести пещеру в Гёреме дороже, чем обычную постройку, так как считается, что пещера более приспособлена для жизни в климате Каппадокии. Прежде всего, и главным образом потому, что она сохраняет прохладу летом и тепло зимой.

Древние пещеры Гёреме, Каппадокия. Турция. Photo credit: Gilberto & Jorge, Flickr

Проживание в пещере само по себе является уникальным и интересным опытом, необычайно впечатляют также и великолепные ландшафты пещерного города, которые открываются из окон и террас домов. Кроме того, ну где еще по соседству с вашим пансионом можно обнаружить жилище в котором жили люди тысячу лет назад…)

Жизнь в пещерах Гёреме, Каппадокия. Турция. Photo credit: bigbaehr, Flickr

Вид на Гёреме, Каппадокия. Турция. Photo credit: Deborah Libby, Flickr

Жизнь в пещерах Гёреме, Каппадокия. Турция. Photo credit: Ellen Yeates, Flickr

Практическая информация

Уровень цен на пещерные отели Гёреме варьируется в зависимости от класса отеля: кровать в студенческом хостеле обойдется порядка 5-15 евро за ночь, комната на двоих в пансионе около 30-35 евро за ночь, номер (дабл) в отеле порядка 45-90 евро за ночь, сьют от 150 евро за ночь.

Гостиничный номер в Гёреме, Каппадокия. Турция. Photo credit: Gianni bigbaehr, Flickr

Гостиничный дворик в Гёреме, Каппадокия. Турция. Photo credit: Gianni Balduzzi, Flickr

#Гёреме #Каппадокия #Турция

Южный Тунис населяют большей частью берберы – коренное население Северной Африки. В Матмате нас познакомили с жизнью берберов на примере жилища одной пожилой женщины – берберки. В Тунисе я впервые увидела берберов и была сильно поражена их внешностью – наружность больше всего похожа на славянскую: славянские черты лица, голубые глаза. На всех, кого сопровождающий нас гид говорил, что он коренной бербер, я бы подумала, что он выходец из Украины или из центральной России. Да и жилища берберов – открытие для меня: жилище – это несколько пещер, вырытых в склонах местных песчаных холмов. Как нам сказал гид, молодое поколение предпочитает жить в современных домах, а старшее поколение – в таких вот пещерах. Летом в них прохладно, а в зимнее время – тепло, дополнительного отопления в пещерах нет. У женщины, к которой нас привели в гости, жилище представляло собой несколько пещер с отдельными входами. Пещера – это вырытое вручную в песчанике пространство размером со среднюю комнату площадью примерно 15-18 кв.метра: какие-то — побольше, какие-то – поменьше. Высота свода – 2,5-3 метра. Одно помещение – спальня, стоят кровать, шкаф, комод. Другое – гостиная. Третье – кухня, стоят стол и газовая плита, четвертое – кладовая. Перед входом в пещеру что-то наподобие тандыра, потрогав его рукой, гид сказал, что к нашему приходу нам испекли хлеб. И действительно, нас всех угостили лепешкой наподобие среднеазиатского лаваша. Над одним экспонатом мы «зависли» на некоторое время: перед центральным входом врыта в землю то ли целая бочка, то ли крышка от бочки с надписью «Wermaht, 1942». Привет от Гудериана из далекого 1942 года.
В Матмате нам также был организован обед в одном из кафе, также вырытых в пещерах. Но, в отличие от турецкой Каппадокии, здесь были не четкие углы, а полукруглый свод, тесноватое пространство, в котором размещались только два ряда столов и скамейки.
Что в этом регионе понравилось – чистота всех окрестностей. В северной части Туниса было неприятно видеть на каждом шагу сплошные мусорные свалки, т.е. почти вся обозримая поверхность – в мусоре. А здесь было чисто, мусор не валялся, и это очень радовало глаз и душу.
Окрестности Матматы – это всхолмленная местность, а в каждой ложбинке между холмами организованы водозадерживающие сооружения наподобие террас, на которых выращиваются или деревья, или сельхозкультуры. Т.е. каждая капля воды здесь собирается. И неожиданно было видеть: верхушка холма – выжженная растительность, а в небольшой ложбинке между холмами – яркая зелень на террасе, растут деревья. И подобные террасы устроены в каждой ложбинке.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *